接近民国时期的时候，女性服装出现了一些款式变化。“姚家姊妹也穿得很讲究，上身穿的是乳白色的丝绸的褂子，极细瘦的袖子，鸭蛋青色的厚锦缎裤子。那时候儿极瘦的袖子突然流行，已经把早年宽肥飘洒的大袖子取而代之了。”清朝的服制规定，富贵人家的女性见客必须在裤外罩裙，以木兰姐妹的身份，又是与年轻男性在一起，按理应该着裙，按照书中的描写看来，当时的风气已经比较开化，且木兰的父亲思想开放，所以才穿长裤出门游玩。
　　
　　二、民国初期——中西交汇，新旧杂陈
　　
　　辛亥革命推翻封建帝制后，西方思潮迅速扩散，服装观念也在新思潮的带动下日益转变。留学青年、洋买办及效仿者以西服为身份的标志；而中式的长袍马褂尚未退出历史舞台，保守的旧式人物仍保持清末的穿着习惯，因此形成了“中西并列、新旧杂陈”的民国初期服饰风貌，甚至1912年民国政府规定的礼服标准也规定了“西式礼服”和“中式礼服”两种。显而易见，这种并列的状态是过渡时期。中国人应该穿什么衣服——这个问题引发了很多人的关注，如鲁迅先生的文章《洋服的没落》、林语堂先生的《论西装》和梁实秋先生的《衣裳》，均对此发表了议论。
　　《京华烟云》小说对民国初期一些守旧派的人的矛盾心理有生动的描写，如清遗老曾先生对如何穿衣很为难：“他要不要穿那种丑陋的怪裤子?穿那种怪领子的衬衫?也系上那样的领带?要不要像自己几个老同僚看来那么滑稽可笑?穿着中国的长袍而带上外国的呢帽，看来又成什么样子呢?……他看见些年轻的返国留学生，还有南方来的革命党人，走路拿着文明棍儿，戴着烟囱帽子……。”
　　以辜鸿铭为代表的顽固派仍拥护中国的固有文化，包括妇女应深居闺房和裹脚。他甚至说：“裹小脚儿有什么害处呢?什么害处也没有。与生理上主要的功能一点儿也没有妨碍……而且裹脚之后，站着多么挺直呀!”在他的影响下，美国小姐董娜秀还穿了中式服装参加聚会。
　　思想开放的新潮人士则已经接受了西方服饰，如风尘出身的女性莺莺则是“虽然是妾的身份，她穿的是裙子，和普通正式做妻子的新时代女人一样。她那淡红色的上衣，领子高，又紧又短的袖子，短得刚刚长过胳膊肘儿，所以把丰满柔软的胳膊露在外面。”
　　而没落的旗人女子宝芬仍保留原有的清朝服饰，“她穿的衣裳显然是一个很讲究的旗人家庭的衣裳；像一般旗人家庭的小姐一样，她梳着辫子……她的旗袍不是旧式的那样直桶子一样，而是按新式剪裁的。脚上穿着软底黑缎儿鞋……”
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　　三、民国中期到抗日战争时期——西方服饰逐渐被社会全面接受
　　
　　随着社会风气的改变，西式服装逐渐被大众普遍接受和喜爱，穿西装的人越来越多，女性服装也发生了很明显的变化，如高领衫袄和黑色长裙搭配的

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